Замена масла в КПП и датчика заднего хода на Renault Logan

Не гудеть и не хрустеть: как менять масло в МКПП, и почему это важно

Коробку маслом не испортишь

Некоторые граждане живут в полной убеждённости, что если на коробке передач нет щупа, то и масло в ней менять не надо. Мол, производители как бы намекают: не лезь, ты купил машину, которой все законы физики и химии «до лампочки дальнего света». Действительно, иногда маркетологи пытаются убедить нас, что масло в КПП вечное, и даже в регламенте ТО у дилера такой работы нет.

На практике почти так всё и есть: гарантийный срок службы коробка проездит на том самом масле, которое было залито на заводе. То есть, тысяч 150 километров.

Но производителям абсолютно всё равно, что будет с коробкой после окончания гарантийного срока. Я даже подозреваю, что им хочется, чтобы вместе с гарантией «закончилась» и коробка — так можно заработать на запчастях, а если повезёт — то и на официальном сервисе. Ну а нам, чтобы не допустить такого развития событий, масло менять всё же надо. Как правило, говорят о пробеге в 80 тысяч километров. Обычно этого вполне достаточно, ведь масло в коробке работает не в таких агрессивных условиях, как в двигателе. По своему желанию этот интервал можно и сократить, но вот увеличивать его не стоит. Почему — увидим ниже.

Замена масла в АКПП: зачем, когда и в каких случаях уже поздно

Масло в любой автоматической коробке передач выполняет сразу множество функций. Оно работает смазкой для подшипников, отводит тепло от нагревающихся деталей, служит рабочим телом для гидротрансформатора и для...

Иногда замена масла может быть обусловлена не только пробегом, но и условиями эксплуатации автомобиля. Например, в холодных регионах ездить на заводской «минералке» в КПП не только вредно для самой коробки, но и просто некомфортно. Тут хочешь — не хочешь, а придётся слить минеральное масло и залить синтетическое. Но не стоит забывать, что сильно возрастным агрегатам (пригнанным из Германии в 2007 году и «обслуживаемым у официального дилера») неожиданный переход на синтетику может не пойти на пользу: менее вязкое масло потечёт из всех щелей. Поэтому прежде чем делать машине добро, необходимо убедиться, что сальники и уплотнения находятся в хорошем состоянии — иначе можно остаться сначала без масла, а затем и без коробки.

Так как масло не гигроскопично и находится в закрытом объёме, делать поправки на его возраст не обязательно. Это не значит, что можно в гараже американского дедушки найти брутальный Cadillac DeVille 1978 года, запустить мотор и уехать в Аризону — тут без замены никак не обойтись. Речь идёт о более приземлённых ситуациях: нет разницы, проедете вы 80 тысяч за три года или пять лет, менять масло всё равно лучше на этом пробеге, так как разница в пару лет не имеет никакого значения. Зато если за год получится проехать 160 тысяч, то масло придётся менять два раза. Думаю, логика понятна. Перейдём ко второму вопросу: что такое датчик заднего хода и при чём тут масло.

Когда «поёт» парктроник

Основная задача датчика заднего хода — включать лампочку под белым плафоном при движении назад. Происходит это просто, как и положено всему, что есть в Логане: путём нажатия на шток датчика при переводе рычага КПП в положение «R». То есть, весь этот датчик — не более, чем обычный концевой выключатель, который, по правде, стоит чуть больше, чем должен бы стоить на этой машине. «Ну и как он может сломаться?» — спросят некоторые. Вообще-то, никак. Но есть два фактора, которые его всё же губят, причём с обидной периодичностью. Во-первых, это как раз-таки загрязнённое масло, которое вызывает повышенный износ штока. Плюс к этому, в зазор между корпусом и штоком старое масло щедро заталкивает металлическую пыль, которая когда-то была шестернями КПП. И шток ходит всё хуже и хуже, пока не начинает попросту клинить. Разумеется, происходит это в момент включения задней передачи, поэтому поломка в своем классическом виде проявляется не как отказ включить огонь заднего хода, а как отказ его выключить. То есть, заметить на дороге Логан с умирающим датчиком легко: он врет вам прямо в глаза, двигаясь вперед с горящими огнями заднего хода.

По зубам: как сломать шестерни МКПП, и чем это чревато

Коробка передач: зачем и как Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» пройдемся — для понимания процессов, влияющих на наш ремонт. Итак, глобально КПП нужна...

Есть и ещё один повод для преждевременной кончины датчика: это установка парктроника. Он подключается через этот же датчик, а так как у не слишком качественных и дешёвых внештатных устройств потребление тока может периодически соревноваться с Большим адронным коллайдером, то контактная группа датчика может подгорать. Нельзя сказать, что это — незыблемое правило, но такая тенденция существует, и она ярко выраженная. В этом случае тяжелее будет тому, кто сидит внутри машины: парктроник будет «орать благим матом» в пробках, на светофорах и во всех остальных случаях, когда сзади подъезжает другой автомобиль.

Резюмируя вышесказанное, делаем вывод: старое масло с содержанием бывших шестерёнок и тяга к плохим нештатным парктроникам — очевидное зло для датчика заднего хода. И когда он начинает «погибать смертью храбрых», волей-неволей приходится задуматься о его замене.

Как менять датчик?

Тем особо злостным «логаньерам», чьи убеждения не позволяют менять масло в КПП, переживать не стоит: имея определённую ловкость рук, масло из коробки можно и не сливать, хоть датчик и вкручен именно в коробку. Кто-то умудряется выкрутить старый, держа наготове новый датчик. Масла выливается совсем немного, и чисто теоретически такая замена имеет право на существование. Тем, кому эту каплю масла жалко, приходится чуть сложнее: они наклоняют машину, максимально приподнимая левую сторону. Тогда масло из отверстия датчика не выливается вовсе.

И тут начинается следующая серия триллера с элементами эротики «Тяга к экономии»: владелец автомобиля пытается реанимировать полумёртвую детальку. И опять же: теоретически это возможно. Разобрать её не получается, но чистка штока иногда может помочь. Как правило, ненадолго. Да и вероятность такого исхода минимальна. Ну, а уж если подгорели контакты, то занятие и вовсе становится увлекательным, но бессмысленным. Утрите слёзы, господа: датчик лучше покупать новый. Какой и почём — чуть ниже.

Строго же говоря, менять датчик, оставляя старое масло, — не лучший выход из ситуации. В 99% случаев датчик выходит из строя как раз из-за загрязнённого масла, поэтому даже установив новый, вы заранее обрекаете его на смерть. Вполне возможно, мучительную. Так как срок жизни датчика и масла приблизительно одинаков, то лучше вытащить заначку и сделать всё сразу, после чего можно спать спокойно ещё несколько лет.

У нашего подопытного Логана датчик стал периодически давать сбои на пробеге 93-95 тысяч. Сейчас пробег автомобиля составляет 112 тысяч. По-хорошему, масло стоило поменять тысяч 30 назад. Но эта процедура всё как-то откладывалась, и последней каплей стал как раз окончательно «сложивший голову» датчик заднего хода.

DSC_0060

Можно, конечно, поехать к дилеру. Там вас встретят с радостью, но выставят очень приличный (точнее, неприличный) счёт. Мы же попытаемся сэкономить, не навредив Логану, поехав в «Логан Шоп» — компанию, где владельцев Логанов любят не меньше, чем сами автомобили. Там же купим и запчасти, и масло — так получится дешевле.

Что будем брать?

Разумеется, нам понадобится трансмиссионное масло. Мы не будем пытаться на нём экономить (экономить на масле — подло по отношению к автомобилю) и купим то, что рекомендует производитель — синтетическое масло для механических коробок Elf Tranself 75W-80. Остаётся решить вопрос с объёмом.

На Рено Логан бывают механические коробки двух моделей: JH1 и JH3. Определить тип именно вашей коробки просто: если мотор на 1,4 л, то коробка — JH1. Если рабочий объем 1,6 — то JH3. Но если честно, то абсолютно всё равно, какая КПП стоит на вашем автомобиле: они одинаковые, отличаются только размеры картера сцепления. Поэтому в любом случае потребуется ровно три литра масла. И мы берём три литровые бутылки по 670 рублей за каждую.

Теперь решаем вопрос с датчиком заднего хода. Нежадные и богатые люди могут себе позволить оригинальную деталь, которая стоит 1 750 рублей. Более практичным вполне подойдёт датчик испанской фирмы FAE, который стоит всего 750 рублей — мы именно его и возьмём.

И последнее: надо будет заменить одноразовую уплотнительную шайбу сливной пробки. Они бывают двух видов, обе видны на фотографии. Специалист советует выбрать медную. Мы так и сделаем — но отмечу, что если медной нет, можно поставить и второй вариант — главное, не использовать старую.

DSC_0038

А теперь самое важное. Если бы у нас не было среди друзей Алексея Телешова, хорошего мастера сервиса, то нам бы пришлось выполнять работу своими руками. И тогда в эти руки надо было бы взять инструменты. Это ключ (лучше головка) на 10 мм для снятия защиты, квадрат для сливной пробки и головка для датчика. Датчики использовались разные, на 24 мм и на 27 мм — наш вот оказался на 24. Помимо этого понадобится ключ-«баллонник» (будем снимать колесо) и приспособа для заливки свежего масла. Её можно сделать из обычной воронки и сантиметров пятидесяти гибкого шланга диаметром 1,5 см. Можно обойтись и без неё — мы такой вариант тоже рассмотрим. Ну, приступим!

DSC_0079

Ход работы

Начинаем со снятия защиты и сразу же сталкиваемся с первой сложностью. Зачастую болты прикипают намертво, и так как они тоненькие, а силы у нас обычно много, то сорвать им головы очень просто. Если есть желание высверливать их и нарезать новую резьбу, то пожалуйста, крутим со всем фанатизмом. Но есть и другой способ: можно вырезать совсем небольшой «лючок» по линиям, указанным на фотографии. Она должна быть как раз под сливной пробкой. Варварство, конечно — но защита от этого многим хуже не станет, а работа упростится. Однако мы идём традиционным путём и всё же снимаем защиту.

Разметка на защите

Теперь можно забрызгать пробку любым спреем-очистителем — так её проще будет вывернуть. Ослабляем пробку квадратом, но не выкручиваем до конца, пусть пока стоит на месте. Перед тем, как сливать масло, открутим заливную пробку. Тут ключ не нужен: она пластиковая, причём имеет форму барашка. После того, как она выкручена, подставляем пустую ёмкость (не менее трёх литров) и открываем сливную пробку. То, что течёт у нас на фотографии, маслом назвать можно только с натяжкой. Да, затягивать с заменой дальше было нельзя — а лучше было бы провести её тысяч на 30 раньше.

Мы тем временем меняем шайбу на сливной пробке, ждём, пока сольётся всё масло, и закручиваем пробку на место, после чего можно ставить защиту картера.

Прежде чем закручивать болты, желательно смазать их хотя бы литолом — в следующий раз откручивать будет значительно проще. Защита установлена, теперь пора браться за датчик.

Обработанные болты защиты картера

О том, как снять колесо, рассказывать не буду — приступим сразу к подкрылкам. Их не нужно демонтировать полностью. Смотрим внимательно и находим на локере защёлку в виде барашка, которую надо повернуть. После этого локер можно отогнуть в сторону и даже закрепить на переднем бампере — теперь нам ничего не мешает.

Как снять локер

Датчик стоит в таком месте, что даже у самого аккуратного водителя он обязательно будет грязным. Мы опять использовали очиститель и сжатый воздух, но можно просто хорошенько протереть искомое тряпкой. Ближе к КПП на разъёме есть язычок, который надо слегка подцепить отвёрткой, после чего потянуть весь разъём на себя. Вот он — сам датчик! Надеваем на него головку на 24 мм и выкручиваем как обычный болт.

Обратите внимание на приобретённый нами датчик: его резьба уже имеет обмотку. И она должна там быть: если её нет, то этот датчик какой-то не такой. Не нужно его покупать.

DSC_0086

Новый датчик вкручиваем на место, защёлкиваем разъём. Как видите, ничего сложного тут нет, и если действовать очень быстро и ловко, можно сделать это и с заполненной маслом коробкой. Хотя, как я уже говорил, это нежелательно.

DSC_0089

Теперь остаётся поставить назад локер и колесо. Всё — с датчиком вся работа закончена.

DSC_0061

Заливать масло можно двумя способами. Сначала расскажу о лёгком, каким пользовались мы. Снимаем воздушный патрубок и опускаем шланг нашего приспособления с воронкой вниз. Сверху заливное отверстие не видно, но вычислить его местонахождение несложно: находим кронштейн, к которому подходит тросик сцепления. Прямо под этим кронштейном есть разъём — сразу за ним и располагается заливное отверстие. На самом деле только читать это объяснение страшно, найти его получится сразу.

Вставляем в отверстие конец нашего шланга и льём в воронку масло. Оно уходит потихоньку, поэтому потребуется чуточку терпения. Одну за другой выливаем все три литровые канистры, после чего за уровень можно не переживать — дозировка точная. Если, конечно, масло текло в коробку, а не на пол.

DSC_0102

А что делать, если воронки со шлангом под рукой не оказалось? Выход, конечно, есть — правда, сделать все так же просто уже не получится. Берём большой шприц и мучительно медленно переливаем с его помощью масло из канистр в коробку. Все три литра. Причём работать придётся снизу. В общем, я бы лучше поискал воронку.

Итак, масло у нас залито, датчик стоит новый. Не забываем закрыть заливное отверстие, после чего вытираем руки, даже не пытаясь скрыть счастливую улыбку: всё сделано собой, любимым.

Самый приятный момент: считаем, сколько мы смогли сэкономить. Замена масла в КПП — 550 рублей, замена датчика — 400. Что ж, почти тысяча. Хорошая экономия — хоть многим владельцам новеньких Ауди и БМВ нас не понять.