Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт кпп рено дастер своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Не так давно вышло уже второе по счету поколение недорогого городского кроссовера Рено Дастер. Богатый опыт эксплуатации данного автомобиля позволил не только выявить все достоинства и недостатки этой модели, но и определить слабые места, наиболее частые проблемы Рено Дастер, неисправности и способы их решения. Именно о них сегодня пойдет речь.

Не стоит бояться проблем в Рено Дастер, которые возникают в двигателе, связанных с использованием некачественного топлива и зачастую решаемых заменой топливного фильтра и скорейшей дозаправкой качественным бензином.

Если загорелась сигнальная лампа Check Engine, источник неисправности стоит начинать искать именно в некачественном топливе в двигателе. Если дозаправка уже произведена, а лампочка загорелась и не гаснет, стоит уделить внимание фильтру. Это одинаково касается как бензиновых моторов объемом 2.0 литра, так и дизеля.

Особенно опасна возникшая проблема, когда индикатор загорелся именно на дизеле, ведь загустевшая «солярка» способна погубить топливный насос высокого давления, замена которого на Рено Дастер стоит немало денег, а видео свидетельствуют о том, что данная процедура крайне непроста.

Если все рекомендованные действия по смене фильтра и топлива уже произведены, а индикатор загорелся и все еще не гаснет, стоит подсоединить ноутбук к диагностическому разъему автомобиля и стереть ошибку. Ее можно исправить своими руками, приобретя специальный переходник, который продается в любом специализированном автомагазине.

Нередко ремонт в Рено Дастер производится со стороны салона. Вне зависимости от того, бензиновый мотор установлен на машине, или же силовой агрегат дизель, часто зимой или в дождь, а также при постоянной работе кондиционера без своевременного его обслуживания под ковриком водителя накапливается конденсат.

Эта проблема была решена для всех Renault Duster, выпущенных после 2013 года, однако не всем так повезло. Своими руками такую проблему не решить: придётся разбирать систему кондиционирования и заменять резиновую прокладку патрубка.

Впрочем, такая работа на Renault Duster стоит недорого и не займет много времени при обслуживании в сервисе.

В связи с использованием сложной электроники, в Renault Duster нередко дает сбой электрика полного привода. При движении на 1 или 2 передаче, как на бензиновых двигателях 1.6 и 2.0, так и дизеле, самопроизвольно отключается режим принудительного включения задней оси.

Такое поведение вызвано неправильной работой ЭБУ, и проблема легко решается без серьезного вмешательства в работу механических составляющих. Такая неполадка исключается путем обслуживания своими руками, при помощи того же программатора. Видео по работе с ним можно обнаружить на диске, прилагаемом в комплекте.

Если перепрограммирование ЭБУ не решило данную неполадку, то стоит обратить внимание на масляный электрический насос, датчики которого также могут дать сбой и препятствовать включению задней оси при определенном режиме работы двигателя. Если своевременно заменять редукторное масло в муфте и оградить машину от чрезмерно суровых условий эксплуатации, датчик прекращать работу не будет. Видео по замене без труда можно найти в сети.

Определенным недостатком Renault Duster является отсутствие датчиков, отвечающих за неисправность трансмиссии и раздаточной коробки. Неполадки в их работе придется искать самостоятельно, путем поднятия машины на подъемнике. Здесь стоит обратить внимание на сальники раздаточной коробки.

Если на них видны явные масляные пятна, это говорит о том, что сальники придется менять. Как показывает практика, чаще всего такой болезнью страдают автомобили, оборудованные бензиновыми двигателями объемом 2.0 литра, когда как дизель в паре с полным приводом меньше беспокоят подобные поломки.

Проблема определяется неправильными условиями эксплуатации, поэтому, прежде всего, необходимо своевременно менять трансмиссионное масло и производить замену сальников, как только определилась хотя бы малейшая неполадка в их работе.

Особенно часто от «болезней» страдает именно подвеска Renault Duster. Это обусловлено особенно суровыми российскими условиями эксплуатации: плохие дороги, частые перепады влажности и температуры не могут не сказаться на состоянии подвески любого автомобиля.

Среди элементов подвески, наиболее подверженных поломке — стойки амортизаторов, пружины, сайлентблоки передних и задних рычагов, а также поворотные и ступичные подшипники. Все эти детали легко заменяются своими руками, достаточно лишь изучить соответствующие видео по работе и запастись необходимым инструментом.

С ремонтом подвески затягивать не стоит, несвоевременная замена необходимых комплектующих может привести к поломкам остальных элементов, стоимость которых может оказаться достаточно высокой.

Делая вывод о том, насколько надежен такой автомобиль, как Рено Дастер, можно высказать всего одну важную мысль. Если своевременно осуществлять диагностику и ремонт подвески и технической части машины, тщательно соблюдать все рекомендации производителя, то ваш автомобиль прослужит верой и правдой долгие годы и никогда не подведет в самый ответственный момент.

Снимаем коробку передач для ремонта, замены деталей и узлов механизма сцепления, а также при демонтаже двигателя. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Операции по снятию коробки передач показаны на двигателе 2,0 л. Операции по снятию коробки передач на двигателе 1,6 л — аналогичны. Сливаем масло из коробки передач (см. Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач). Снимаем приводы передних колес (см. Снятие приводов передних колес). Отсоединяем тросы механизма управления коробкой передач от рычагов коробки передач и выводим установочные втулки оболочек тросов из опорного кронштейна (см. Снятие механизма управления коробкой передач). Снимаем стартер (см. Снятие и проверка стартера двигателя 2,0). Снимаем подрамник в сборе со штангой стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие подрамника).

Ключом Torx T-20 отворачиваем пластмассовый фиксатор пистона крепления защитного кожуха...

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления...

Поддев плоской отверткой пистон крепления держателя жгутов проводов, извлекаем его из отверстия корпуса термостата.

Отводим держатель жгутов проводов со жгутами от коробки передач.

Снимаем наконечник трубки гидропривода сцепления с переходника (см. Замена шланга и трубки гидропривода сцепления). Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. Снятие выключателя света заднего хода механической коробки передач).

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления наконечника «массового» провода к картеру сцепления...

Вынимаем датчик положения коленчатого вала из отверстия в картере коробки передач (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления фланца выпускного коллектора к кронштейну коробки передач.

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач...

Выводим пластмассовый наконечник шланга сапуна из держателя...

...и снимаем шланг сапуна с пластмассовой втулки.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления держателя трубки гидроусилителя руля к картеру коробки передач.

Тем же инструментом отворачиваем болт крепления другого держателя трубки (стрелкой показана резьбовая часть болта). Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем болт крепления рым-кронштейна...

Подставляем регулируемые упоры под поддон картера двигателя и под картер коробки передач, подложив предварительно отрезки досок.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем задний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя...

...и вынимаем болт из отверстия.

Тем же инструментом отворачиваем передний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Тем же инструментом отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с передней стороны двигателя.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с задней стороны двигателя.

С задней стороны двигателя высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

С передней стороны двигателя головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Отворачиваем гайку шпильки крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач (см. Замена опор силового агрегата). Приспускаем силовой агрегат на регулируемом упоре так, чтобы шпилька кронштейна коробки передач вышла из отверстия подушки опоры.

Головкой «на 16» с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна к коробке передач.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к поддону картера двигателя.

Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления, и снимаем коробку передач. Устанавливая коробку передач на двигатель, необходимо направить первичный вал так, чтобы шлицы вала вошли в зацепление со шлицами ведомого диска сцепления. Поворачиваем коробку передач так...

...чтобы шпилька картера сцепления...

...и шпилька блока цилиндров двигателя... ...вошли в соответствующие отверстия картера и блока. После этого досылаем коробку передач по посадочным втулкам до упора в блок цилиндров двигателя. Убедившись, что коробка передач установлена правильно, заворачиваем болты и гайки крепления коробки передач предписанным моментом (см. Приложения). При установке кронштейна крепления выпускного коллектора сначала наживляем два болта крепления кронштейна к картеру коробки передач и два болта — к выпускному коллектору. После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы кронштейн находился в свободном состоянии. После этого можно постепенно, шаг за шагом, попеременно заворачивать болты крепления, одновременно проверяя, чтобы не было какого-либо перекоса кронштейна. Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности. Заливаем масло в коробку передач.